Условия содержания комнатных растений

Для того чтобы растения ра­довали нас своим здоровым видом, потребуются определенные знания условий содержания комнатных растений. Воз­можность выращивания тех или иных видов экзотических растений в комнатных условиях в значитель­ной мере определяется сочетанием экологических факторов — условий освещенности, температуры, влаж­ности помещений, выступающих в роли лимитирующих в каждом конкретном случае. Остановимся на отдельных моментах агротехни­ки красивоцветущих субтропиче­ских и тропических растений с уче­том указанных факторов.

Свет. По отношению к светово­му фактору все комнатные расте­ния делят на три группы: светолю­бивые, теневыносливые и предъяв­ляющие умеренные требования к уровню освещенности. В какой-то степени это деление условно, так как у одного и того же вида по­требность в свете может меняться в зависимости от стадии развития, например, цветущее растение тре­бует больше света, чем не цвету­щее. К группе светолюбивых сле­дует отнести растения, произрас­тающие в природе в условиях полного отсутствия затененности (в пустынях, степях, высокогор­ных районах, в верхних ярусах тропического леса и др.). Для нормального функционирования растениям — пришельцам из этих мест — требуется освещенность в 5 тысяч люкс и выше. Наиболее подходящи для них интерьеры, имеющие большие поверхности остекления (окна, стены, крыши), или помещения с южной, юго-восточной и юго-западной ориен­тацией.

Для роста и развития теневы­носливых растений требуется не­высокий уровень освещенности 500-1000 люкс. Группа эта до­вольно малочисленна, так как со­ставляющие ее виды происходят, как правило, из нижнего яруса тропических лесов, где вынужде­ны довольствоваться небольшим количеством рассеянного света. Эти растения представляют наибольший интерес для озеленения помещений, так как в интерьерах наших квар­тир, служебных помещений чаще всего ощущается недостаток света. В летний период их лучше содер­жать в помещениях с северной ориентацией, зимой, когда уро­вень освещенности значительно понижается, растения перемещают ближе к естественному свету или используют источники дополнитель­ного освещения.

Для третьей группы растений световой оптимум располагается в пределах 1000 — 5000 люкс. Для них, как и для светолюбивых, тре­буется большое количество света, но без воздействия прямых сол­нечных лучей. Эти растения с ус­пехом можно выращивать в поме­щениях с восточной и западной ориентацией, на южной стороне в летнее время они нуждаются в притенении.

В нашей полосе для комнатных растений благоприятные световые условия складываются лишь в пе­риод с марта по октябрь, в осталь­ные же месяцы ощущается явный дефицит света. Поэтому с наступ­лением осени необходимо пере­смотреть расстановку растений в интерьерах, по возможности при­близив их к источнику света. Следует учитывать при этом, что некоторые виды (азалия, каме­лия, гардения, тропические как­тусы, плющ восковой) отрицатель­но реагируют на перестановки, осо-Венно в период закладки цветоч­ных почек и бутонов. В поздне-41 синие и зимние месяцы в сильно чатененных интерьерах растениям фебуется досвечивание. Для этой пели более всего подходят люми­несцентные лампы, как наиболее экономичные, не выделяющие боль­шого количества тепла, имеющие продолжительный срок службы. Лампы размещают над растениями или сбоку на расстоянии 15-20 см. Досвечивать рекомендуется не бо­лее 10—12 часов в сутки. В марте, и особенно в апреле, естественный уровень освещенности резко воз­растает. В этот период даже сукку­ленты, одни из наиболее свето­любивых, могут получить солнеч­ные ожоги и надолго утратить декоративность. Поэтому все рас­тения ранней весной, независимо от требований, предъявляемых ими к уровню освещенности, необходи­мо постепенно подготавливать к свету, используя всевозможные приспособления для притенения.

Температура. Все комнатные рас­тения, использующиеся в озелене­нии, имеют тропическое и субтро­пическое происхождение. Исходя из этого, им должен быть обеспе­чен соответствующий их потреб­ностям температурный режим. Лет­ний период в этом плане наиболее благоприятен, температура в преде­лах 20—25 °С в сочетании с опти­мальным уровнем освещенности вполне устраивает все группы рас­тений. Масса проблем возникает поздней осенью и зимой, когда многие из них переходят в состоя­ние более или менее выраженного покоя. Растения, обладающие пе­риодом глубокого покоя (клуб­невые и луковичные, полностью сбрасывающие листья), нуждаются в прохладном содержании. При 12 —16°С зимуют луковицы гип-пеаструма, клубни глоксинии, гло-риозы, корневища ахименеса. Клуб­ни же бегонии желательно хранить при температуре ниже 12°С.

Менее выраженный период по­коя наблюдается у бугенвиллии, граната, гортензии, камелии, оле­андра, фуксии и других субтропи­ческих видов. Успешнее всего пере­зимовывают они при температуре не выше 15 °С в хорошо освещен­ных интерьерах. Создать такой режим в условиях жилых поме­щений довольно сложно, и часто растение перезимовывает в непод­ходящих для него условиях. Это в значительной мере ослабляет его, вызывает рост вытянутых, слабых побегов. С наступлением весны или даже раньше необходимо про­извести обрезку или прищипку, слабые, этиолированные побеги удалить. Кактусам, как крайне чувствительным к недостатку све­та растениям, в зимний период также необходимо понижение тем­пературы, чтобы замедлить жиз­ненные процессы. На зиму их обычно устанавливают на подокон­нике и ограждают от теплого воз­духа помещений. Исключение со­ставляют тропические кактусы -эпифиллюмы, шлюмбергеры, рип-салисы и другие, для которых температура ниже 15 °С нежела­тельна.

Для тропических растений, у которых период покоя почти не выражен, зимний температурный режим должен лишь в незначитель­ной степени отличаться от летнего. При температуре 16-22°С успешно перезимовывают ароидные, гесне-риевые, бромелиевые, акантовые, бегониевые и другие. Содержание теплолюбивых растений при низ­ких температурах (ниже 15 °С) приводит к опадению листьев и цветков, длительное же их воз­действие вызывает гибель.

Полив. Потребность растений в воде определяется многими факто­рами. Как часто их поливать и сколько для этого потребуется воды, зависит не только от времени года, но и от температуры окру­жающего воздуха, освещенности, общего состояния растений, имеет значение размер горшка и возраст растения, состав земляной смеси, биологические особенности вида и многое другое. Чувство меры в вопросах  полива  вырабатывается в процессе длительного общения с растениями. Можно лишь в общих чертах дать рекомендацию — поли­вать нужно тогда, когда подсох­нет почва в горшке. Необходи­мость полива устанавливается на ощупь, земля на глубине 2—3 см должна подсохнуть и не прили­пать к пальцам. Листья могут желтеть и увядать не только от недостаточного, но и от избыточ­ного полива. В постоянно сырой почве нарушается нормальное функционирование корневой си­стемы. Внешне переувлажнение проявляется в потускнении листо­вой пластинки, появлении на ней темно-коричневых, увеличиваю­щихся пятен. После периода актив­ной вегетации, обычно к осени, у растений потребность в поливе уменьшается. Виды, впадающие в состояние глубокого покоя, поли­вают 1-2 раза в месяц, чтобы не высохли покоящиеся органы. При этом неизменно следуют правилу: как бы редко не поливалось расте­ние, земляной ком должен быть смочен сверху донизу или, при поддонном поливе, наоборот. Вы­ращиваемые в корзинах эпифит-ные растения увлажняют, погружая их на непродолжительное время в сосуды с водой. Таким же обра­зом осуществляют и подкормки эпифитов, используя соответст­вующие растворы органических или минеральных удобрений.

Влажность воздуха. Как прави­ло, в помещениях влажность воз­духа невысока и составляет 30— 55%. Особенно сухим становится воздух с подключением системы центрального отопления. Многие растения болезненно переносят рез­кую смену влажности, наиболее чувствительные из них реагируют на это сбрасыванием листьев. Улуч­шить ситуацию в какой-то степени помогут увлажнители воздуха и частое опрыскивание растений.

Почва. В практике садоводства используется много видов садовых земель. Чаще других применяются дерновая, листовая, перегнойная и торфяная. Как правило, в чистом виде они не используются, из них приготавливают смеси в соответст­вии с требованиями и особенностя­ми культивируемых растений. Смесь должна содержать достаточ­ное количество питательных веществ в легко усвояемой форме, хорошо пропускать воду и воздух, а также иметь определенную реак­цию почвенной среды (до 6 еди­ниц — кислая, 6-7 — нейтральная, свыше 7 — щелочная). Такие расте­ния, как азалия, бегония, представители бромелиевых, гортензия, камелия, предпочитают кислые почвы, но все-таки следует отметить, что большинство растений лучше всегo развиваются при слабокислой (до 5-6) и нейтральной реакциях почвенной среды. Этот интервал наиболее благоприятен для усвое­нии растениями минеральных ве­ществ из почвы, а также для жиз­недеятельности многих почвенных грибов и бактерий, необходимых растениям.

Дерновая земля получается в результате разложения дерна, который нарезают пластами на старых лугах и пастбищах. Уложенная шта­белем, периодически увлажняемая И перелопачиваемая, земля через год готова к употреблению. Она достаточно пориста, богата основ­ными питательными веществами, действующими в течение несколь­ких лет, имеет слегка щелочную реакцию. Из всех видов земель дерновая является наиболее тяжелой и в чистом виде почти не используется. Пригодна в качестве основного компонента при выращивании крупных экземпляров растений, имеющих хорошо развитые корневые системы. Про­центное содержание ее в смесях обычно пропорционально возрасту растений.

Листовая земля готовится способом компостирования листьев, за­готавливаемых осенью или весной. Использование при этом листьев дуба, каштана, ивы нежелательно из-за их медленного разложения и вследствие большого содержания дубильной кислоты. Собранный лист укладывают штабелем, в тече­ние лета поливают и несколько раз перелопачивают. Полное пе-репревание листа происходит за два года. Листья, собранные весной и закомпостированные полупере­превшими, готовы к употреблению через 1,5 года. В результате полу­чается легкая, рыхлая, богатая органическими веществами (но ме­нее, чем дерновая) земля. В чистом виде используется для посева семян и пикировок.

Перегнойная земля образуется из свежего навоза крупного рога­того скота и лошадей, который складируют в затененном месте, время от времени увлажняя. Че­рез 1,5—2 года получают рыхлую, легкую, очень питательную землю, используемую в качестве сильно­действующего компонента в земля­ных смесях. В ней содержатся необходимые для развития расте­ний макро- и микроэлементы и большое количество микроорганиз­мов. При закладке иногда практи­куется переслаивание навоза дерно­вой землей или торфом.

Торфяная почва является неза­менимым компонентом большин­ства земляных смесей. Она в зна­чительной степени улучшает их физические свойства, делает их более пористыми, влагоемкими. В основном в цветоводческой прак­тике используется верховой (ко­ричнево-рыжего цвета) слаборазложившийся торф с крупноволок­нистой структурой, имеющий кис­лую реакцию.

Кроме перечисленных видов зе­мель в качестве добавок, иногда весьма значительных, применяют хвойную землю, (верхний слой поч­вы в сосновых лесах), сфагновый мох, измельченный сухой коровяк, рубленый лист, полусгнившую дре­весину, кору деревьев, древесный уголь, битый кирпич или керамзит. В основном эти компоненты необ­ходимы при выращивании эпифитных растений, предъявляющих осо­бые требования к субстратам, ис­пользуемые в разных сочетаниях и пропорциях они улучшают физи­ческие свойства смесей, увеличи­вают сроки их функционирования. Кроме того, сфагновый мох и древесный уголь являются хоро­шими антисептиками. Песок в чис­том виде необходим для черенко­вания и устройства дренажа. Необ­ходимость же использования его в земляных смесях в последнее вре­мя некоторыми авторами ставится под сомнение.

Прежде чем составлять земляные смеси, дерновую и листовую землю следует пропустить через сито, что­бы избавиться от инородных вклю­чений (камни, сучья, стекло и др.), которые неизбежно попадают в них в процессе заготовки. Приготовлен­ные смеси хранят в закрытых емкостях, не допуская их пере­сушивания, выветривания или вы­мывания питательных веществ.

Пересадка. Один из наиболее ответственных моментов для рас­тений — своего рода стресс, на который они реагируют в большей или меньшей степени болезненно. Нарушается нормальный ритм жиз­недеятельности, повреждаются кор­ни, поэтому пересадку производят обычно весной или в начале лета, когда растение вступает в стадию активного роста и способно быстро восстановить форму. Необходи­мость в пересадке возникает тогда, когда становится очевидным не­соответствие в размерах сосуда и корневой системы. Густо опле­тенный корнями ком земли, выход корней через дренажное отверстие и на поверхность почвы свидетель­ствуют о том, что растению тре­буется пересадка. Бывает и наобо­рот, находясь, в силу ряда причин, в угнетенном состоянии, растение имеет плохо развитую корневую систему, больные и подгнившие корни. После соответствующей об­работки его необходимо перемес­тить в меньшие сосуды. При под­боре емкостей для пересадки не существует каких-либо определен­ных правил, в каждом случае подход должен быть индивидуаль­ным. При пересадке небольших рас­тений используют сосуды .превосхо­дящие на 3—5 см в диаметре пре­дыдущие, при пересадке крупных экземпляров эта разница может составлять 10—20 см. Использова­ние чрезмерно больших сосудов является необоснованным, так как гораздо сложнее решить вопрос водообеспечения. Как правило, в таких случаях наблюдается пере­увлажнение, что приводит растение к болезненному состоянию.

На дно сосуда, предназначенного для посадки растения, укладывают дренаж — глиняные черепки выпук­лой стороной вверх, чтобы избе­жать закупоривания водосточного отверстия, и слой крупнозернисто­го промытого речного песка. Ино­гда дренажный слой готовят из мелких битых черепков, керамзита с добавлением кусочков древесно­го угля. Толщина дренажного слоя находится в прямой зависимости от высоты емкости и составляет примерно 5—6-ю ее часть.

Пересаживаемое растение пред­варительно увлажняют, аккуратно выбивают из горшка, удаляют ста­рый дренажный слой, частично стря­хивают землю, несколько разрых­ляют земляной ком, обрезают поврежденные и подгнившие кор­ни, по мере необходимости уко­рачивают их. В подготовленную емкость поверх дренажного слоя насыпают землю и помещают пере­саживаемое растение. Свободное по краю пространство заполняют землей и уплотняют специальным колышком или руками. Затем берут сосуд двумя руками за края и легким постукиванием о стол заполняют возможную пусто­ту внутри земляного кома. При пересадке необходимо учитывать одну немаловажную деталь: кор­невая шейка не должна быть за­сыпана землей, верхний слой земли должен оставаться на том уровне, что и в предыдущем сосуде. Для обеспечения нормального полива землю не засыпают до верха горш­ка или кадки на 2—5 см в зави­симости от их высоты.

У быстрорастущих видов (баль­замин, гибискус, гортензия, катарантус, пахистахис, пуансеттия, плектрантус, якобиния), переса­женных весной, уже в конце лета земляной ком оказывается густооплетенным корнями, в результате земля в горшках быстро пересы­хает, растения испытывают острый недостаток в воде и элементах питания. Чтобы не тревожить рас­тение повторно, прибегают к пере­валке. Не нарушая целостности земляного кома, а следовательно, не повреждая корневую систему, пшпь удалив старый дренаж, осто­рожно перемещают его в большую посуду и по краям добавляют соответствующее количество зем­щиной смеси. Эту операцию, по мере необходимости, почти безболезненно можно производить осенью и даже зимой.

Пересаженные растения в первую очередь необходимо полить. Исклю­чение составляют суккуленты, которые, во избежание загнивания поврежденных при пересадке и весьма чувствительных корней, по­чинают спустя несколько дней. Реакция на пересадку у растений неодинакова: одни переносят эту процедуру без видимых проявле­нии, у других наблюдается увяда­ние, сбрасывание листьев. В любом случае пересаженное растение нуждается в особом уходе и внима­нии теплом помещении, защите от ярких солнечных лучей и сквоз­няков, частом опрыскивании и умеренном поливе.

Подкормки. По мере роста и раз­вития растений запасы элементов питания в почве истощаются, и они начинают испытывать в них недо­статок. Это выражается в различ­ного рода отклонениях в развитии. Растение имеет угнетенный вид, наблюдается отмирание верхушеч­ных побегов, уменьшение длины междоузлий, розеточность, опаде­ние бутонов и цветков, хлороз, концевой и краевой ожог листьев, потеря устойчивости к болезням и вредителям и др.

Основные химические элементы, каковыми являются азот, фосфор, калий и магний, попадают в почву в виде минеральных или органиче­ских удобрений. Они вносятся в довольно значительных количест­вах по сравнению с друтими и относятся к категории макроэле­ментов. Наивысшую потребность в азоте растения испытывают в стадии активного роста. Чаще всего эта потребность удовлетворяется за счет аммиачной селитры или моче­вины. Калий, регулирующий обмен веществ, вносится в основном в виде калийной селитры. Фосфор остро необходим растениям на стадии закладки и формирования репродуктивных органов, его вно­сят в виде простого или двойного суперфосфата. Магний является со­ставной частью хлорофилла. Из минеральных удобрений наиболее удобны в применении полные или комплексные (содержащие все ос­новные химические элементы) удобрительные смеси для комнат­ных растений — «Рижская», «Вито». Кроме основных компонентов, на­ходящихся в строго определенных соотношениях, смеси содержат не­обходимый набор микроэлементов: железо, марганец, бор, медь, цинк и молибден, выполняющих роль катализаторов во всех жизненно важных процессах.

Из органических удобрений чаще всего используется навоз крупного рогатого скота (коровяк) и кури­ный помет. Свежий, без примесей, коровяк  разбавляют  равным по объему количеством воды и остав­ляют на 5-7 дней для брожения. Образовавшуюся массу ежедневно перемешивают.   Рабочий   раствор готовят из одной части настоявше­гося коровяка и 8—10 частей воды. Учитывая, что при его подготовке азот   в  значительном  количестве теряется (улетучивается в форме аммиака), на ведро рабочего раст­вора   следует   добавлять   5—Юг аммиачной селитры, Подобным об­разом готовят удобрение из кури­ного помета, но в силу высокой концентрации   в   нем  элементов питания разводят в соотношении 1:20. Результаты подкормки орга­никой сказываются не сразу, необ­ходимо время на ее минерализа­цию, только  в таком виде она становится доступной растениям. Одним из преимуществ органиче­ских удобрений перед минераль­ными   является   их   способность улучшать физические свойства поч­вы, в значительной степени влиять на развитие полезной микрофло­ры. Подкормки органическими и минеральными удобрениями произ­водят попеременно.

Удобряют растения с марта по сентябрь через 10-15 дней, летом обычно интенсивнее. Наиболее ре­зультативны частые подкормки сла­быми удобрительными смесями (1,5-2 г на 1 л воды). Удобрение вносят  в  предварительно увлаж­ненную почву. Поздней осенью и зимой растения, как правило, пре­бывают в стадии относительного покоя и не испытывают потребно­сти в подкормках. Пересаженные экземпляры в течение одного-двух месяцев  также не нуждаются в подкормках. Иногда пытаются при­вести в норму растения, имеющие нездоровый вид, с помощью уси­ленных доз  удобрений и дости­гают обратного результата.

Размножение. Для размножения широко используют как семенной способ, так и вегетативный. В усло­виях домашнего выращивания к семенному способу прибегают не часто, так как это наиболее дли­тельный и хлопотный способ вос­производства. От посева семян до обретения растением декоративно­го оптимума проходит как мини­мум 3—5 лет  (исключением яв­ляются 1 —2-летние    виды), а иногда и более. Кроме того, мик­роклимат     интерьеров весьма отличен от условий,    сопутст­вующих  растениям  в природной среде, поэтому цветение их далеко не всегда заканчивается плодоно­шением. Лишь небольшое количест­во видов в домашних (служебных, производственных) условиях спо­собно к плодоношению. Но тем не менее иногда возникает необходи­мость в семенном размножении. Успех его зависит от многих фак­торов и в первую очередь от ка­чества посевного материала. Семена тропических растений используются свежесобранными, так как быстро теряют всхожесть (к примеру, се­мена антуриума уже через месяц наполовину теряют посевные ка­чества) . Перед посевом их обра­батывают слабым раствором мар­ганцовокислого  калия в течение 12—24 часов, чтобы предотвратить появление плесени. Почва для посе­ва также должна быть обработана соответствующим образом. Обычно ее пропаривают в течение 6-8 часов на водяной бане, либо прогревают в духовке 1—2 часа при температу­ре 100°С. Субстратом для посева мелких семян служит просеянная листовая земля, крупные высевают в промытый и пропаренный речной песок, внизу которого находится слой листовой земли. Мелкие се­мена высевают поверхностно, почти не заделывая, крупные — на глуби­ну 1,5—2 см. Семена тропических растений проращивают при темпе­ратуре 20-24°С, субтропические виды требуют менее высоких тем­ператур — 18—20°С. Температуры выше обозначенных на семена тех или других видов действуют угне­тающе, вплоть до потери всхоже­сти. До появления всходов их со­держат в затененных условиях, под пленкой или плотной бумагой, суб­страт умеренно увлажняют. С мо­мента появления всходов темпе­ратуру несколько снижают и сосу­ды с посевами размещают поближе к свету Здесь следует отметить необходимость стабильных темпе­ратур. Наблюдения показывают, что резкие перепады их значений в дневное и ночное время в значи­тельной степени влияют на всхо­жесть семян. Отрицательное дейст­вие резких колебаний температуры отмечено и на других стадиях развития. Посев ведут по мере созревания семян, вне зависимости от сезона.

В основном же для воспроизвод­ства растений используют вегета­тивный способ размножения. Од­ним из простейших видов его ивляется деление. Материнское рас­тение при помощи острого ножа разрезают на необходимое коли­чество частей, после чего каждую из них высаживают в отдельную посу­ду и выращивают самостоятельно. Если при этом растение имеет тол-СТЫе мясистые корни, их дезинфи­цируют, оораоатывая измельчен­ным древесным углем или кар­боленом. Поливают отстоявшейся водой комнатной температуры и устанавливают в защищенные от яркого солнца теплые места. При­близительно в течение месяца их часто опрыскивают и очень уме­ренно увлажняют почву. Сукку-нмггные растения после деления поливают спустя 5—7 дней.

Самым распространенным спосо­бом вегетативного размножения является черенкование, то есть размножение с помощью частей вегетативных органов. В данной работе рекомендуется размножение верхушечными и стеблевыми черен­ками, листьями. Для черенков ис­пользуют полуодревесневшие по­беги, нарезаемые длиной 5—10 см (в зависимости от длины междо­узлий) . Нижний срез под почкой делают косым, верхний срез у стеблевых черенков прямой и про­изводят его в 0,5 см над почкой. Режущий инструмент должен быть хорошо отточен, в противном слу­чае может произойти сдавливание тканей, что затруднит поступление воды, а следовательно, укоренение. Лишние листья у черенков при этом удаляют, а оставшиеся, осо­бенно у растений с крупными листьями, укорачивают на две тре­ти. Некоторые растения, в частно­сти из семейства молочайных, выде­ляют млечный сок. Чтобы не допус­тить закупоривания сосудов, срезы необходимо промыть теплой во­дой. При черенковании суккулент-ных растений, а также некоторых видов орхидей следует дать воз­можность срезу подсохнуть в те­чение 2—3 дней, надо чтобы затяну­лась ранка, через которую могут попасть гнилостные организмы.

Подготовленные таким образом черенки высаживают в соответст­вующие субстраты (песок, перлит, их смесь с торфом, торф с хвойной землей и др.), поддерживают по­стоянную температуру (20—24°С). Для создания столь необходимого в процессе укоренения фактора, как повышенная влажность возду­ха, черенки помещают под пленку или стекло, время от времени проветривая и регулярно увлажняя. При черенковании трудноукореняемых видов широко используют почвенный обогрев, при этом тем­пературу почвы доводят до 26°С или же обрабатывают веществами, стимулирующими процесс корнеобразования (естественный гормон роста гетероауксин и др.). В зави­симости от индивидуальных осо­бенностей растений процесс уко­ренения длится от 10 до 60 дней.

Лучшими сроками для черенкова­ния являются весна и лето, неко­торые виды способны укореняться в течение всего года.

Листовыми черенками размно­жают травянистые виды — геснерие-вые, бегониевые, толстянковые. Для этой цели выбирают листья в средней стадии развития: слиш­ком молодые быстро сгнивают, а старые плохо укореняются. Чере­шок листа длиной 3—4 см заглуб­ляют в субстрате, крупные листья бегоний прижимают к нему. Листья геснериевых, кроме того, хорошо укореняются в воде. Толстянковые размножаются еще проще: подсу­шенные предварительно листья рас­кладывают на увлажненный песок до появления корешков.

Размножение луковицами (валлота, гемантус, гименокаллис, гиппеаструм, зефирантес, кринум, эухарис), корневищами (ахименес, глориоза), клубнями (бегония, рехштейнерия) затруднений не представляет. Отделенные во время пересадки или извлечения после периода покоя, их высаживают в смесь, требуемую для данного вида, и культивируют при соответствую­щих условиях.

Добавить комментарий