Панно из засушенных растений

Засушенные растения с сохра­ненной природной окраской мо­гут быть использованы для изготовления художественных панно, декоративного оформления стек­лянных дверей, кухонных шкафов и шкафчиков, для украшения аба­журов, ширм и изготовления миниатюр на поздравительных от­крытках.

Только при правильном засуши­вании растения сохраняют натураль­ную окраску цветков и листьев. Для засушки можно использовать полевые, лесные и садовые цветы. Из дикорастущих лучше всего со­храняют окраску лютики, вероники, ветренницы, незабудки, колоколь­чики, васильки, ромашки. Из садо­вых цветов хорошо засушиваются нарциссы, монтбреция, ноготки, дельфиниумы, рудбекии, астильбы, однолетние георгины. В качестве дополнительного материала можно засушивать разнообразные по фор­ме и окраске листья древесно-кустарников ых растений (рябина, клен, боярышник, акация, магония, дуб красный).

Растения для панно необходимо собирать в начальной стадии цветения в сухую погоду и без капелек росы. Для получения растений с сох­раненной природной окраской при­меняют два способа засушивания: холодный — в листах пористой бу­маги под прессом и горячий — в листах пористой бумаги в гербарной сетке с установкой ее на солнцепеке, на печке или в су­шильном шкафу при 40—50°С.

В качестве пористого, хорошо впитывающего влагу материала можно использовать газеты, фильт­ровальную бумагу. Растения рас­кладывают на листе бумаги, осто­рожно расправляя лепестки и листья. На одном листе можно целиком разместить крупные рас­тения с цветками, побегом и листьями. Растению нужно при­дать наиболее красивое располо­жение, напоминающее естественное. Засушивают не только распустив­шиеся, но и цветки в бутонах, в полуроспуске.

Крупные цветки можно засуши­вать отдельно от стебля. Мелкие растения размещают по нескольку штук на одном листе, переклады­вают двумя-тремя листами сухой бумаги, поверх опять кладут рас­тения, снова бумагу и т.д. Сверху кладут картон, прижимают прес­сом (стопка книг, кирпич и др.). Под одним прессом можно засу­шивать 5—8 слоев растений, в гербарной сетке — до 15. Главным условием сохранения окраски яв­ляется частое перекладывание рас­тений в сухую бумагу. При засу­шивании под прессом переклады­вать растения необходимо каждый день. Через 5—6 дней они высы­хают. При горячей сушке доста­точно переложить растения 2— 3 раза.

Растения с крупными сочными цветками (гербера, рудбекия, ли­лия) лучше всего засушиваются в бумаге с использованием ваты. Для этого сверху и снизу цветка кладут тонкий слой ваты. Если середина цветка выпуклая, то во­круг него делают валик из ваты. При засушке махровых цветков (пионы, бархатцы, гвоздика), а также соцветий (флоксы, сирень, левкой) лепестки изолируют один от другого мелко нарезанными (2-3 см) кусочками фильтроваль­ной бумаги. У густомахровых цвет­ков часть лепестков выдергивают, что ускоряет их засушивание.

Засушенные растения лучше все­го сложить в картонные коробки, рассортировав их по размерам и окраске цветков.

Для составления панно из растений нужен клей, пинцет и тонкая кисточка. Фоном может служить полотно, черное сукно или другая однотон­ная ткань. Можно также исполь­зовать ватман, окрашенный в беже­вый, сиреневый или голубой цвета с переходом от темного тона внизу до светлого в верхней части кар­тины. Ткань или бумагу выре­зают соответственно размерам рам­ки, в которую будет обрамлено панно. Затем осторожно пинцетом берут необходимые растения и укладывают их на фон, создавая определенную композицию. Это мо­жет быть букет, ажурный венок, кусочек цветущего луга или же фантазийное сочетание цветов и листьев. Самое основное — не пе­регружать панно растениями, оно должно быть изящным и сочетае­мым с фоном. Приходится не­сколько раз перемещать и под­бирать растения по цвету и раз­мерам, пока не получится заду­манная композиция. За основу размещения растений можно ис­пользовать художественные от­крытки или фотографии из книг и журналов. Затем размещенные растения приподнимают пинцетом и под них наносят каплю клея. Когда все цветы и листья при­клеены на фон, сверху кладут стекло из рамки и оставляют всю композицию на сутки, чтобы растения хорошо приклеились. На следующий день панно встав­ляют в рамку. Чтобы ткань хо­рошо держалась, в рамке с об­ратной стороны нужно закрепить ее картоном или ватманом.

При оформлении стеклянных дверей засушенными растениями композиция может быть двусто­ронней. В этом случае нужны два стекла.

Для украшения пластикового абажура или торшера растения при­клеивают сверху, а затем покры­вают бесцветным лаком. Для созда­ния поздравительных открыток бе­рут плотную бумагу или ватман, складывают вдвое (размером 15х х8), составляют живописную .миниа­тюру из мелких цветков и листьев. Можно использовать даже отдель­ные лепестки, травинки или ку­сочки ажурных листьев.

Как сохранить цветы подольше

Чтобы сохранить цветы подольше и любоваться ими, нужно срезать их утром или вечером, но не в жаркую, сол­нечную погоду. Срезают острым ножом или секатором, удаляют нижние листья и сразу же ставят в воду.

В зависимости от биологических особенностей вида срезают в раз­личные фазы развития растения. В стадии окрашенного бутона мож­но срезать нарциссы, тюльпаны, ирисы; в полуроспуске — мак, гвоздики, пионы, розы; ландыши, львиный зев, дельфиниум, левкой срезают, когда распустились 2—3 цветка в соцветии; при полном роспуске срезают астры, георгины, хризантемы, герберу.

Чтобы предотвратить загнивание стеблей, в воду добавляют борную кислоту (0,01 г на 1л воды) или марганцовокислый калий (0,03 г на 1 л воды). Рекомендуется так­же ежедневно менять воду и под­резать кончики стеблей. Проводить эту процедуру надо под водой, чтобы воздух не закупорил прово­дящие сосуды. У растений с твер­дыми побегами расщепляют концы (сирень, хризантемы, жасмин).

Можно воспользоваться и спе­циальными таблетками — «Бутон», «Флора», которые рекомендуются для роз и гвоздики. Чтобы растения дольше стояли в воде, можно до­бавить одну таблетку аспирина на 1л воды (георгины, розы, хризантемы) или же 0,5 чайной ложки сахарного песка (тюльпаны, астры, люпины). Сирень дольше стоит в растворе лимонной кисло­ты (2—3 г на 1л воды). Если растения начинают увядать, то можно использовать раствор, со­стоящий из одной чайной ложки одеколона и нескольких капель нашатыря на 2 л воды. Растения с твердыми побегами (сирень, хри­зантемы, гортензия) можно ожи­вить, если их опустить до соцве­тий в горячую воду (50°С на 5 — 8 мин). Розы и жасмин дольше сохраняются, если их на ночь положить в прохладную воду.

Тюльпаны, нарциссы, лилии для освежения на ночь оборачивают мокрой бумагой и ставят в ведро с водой.

Если куплены оранжерейные цветы, то надо учесть следующие рекомендации, если хотите сохранить их подольше. Хризантемам под­резают стебли, ставят на 3—5 мин в горячую воду, а затем в холод­ную; у фрезии на стебле делают продольные надрезы (2—3 см) и ставят в воду комнатной темпе­ратуры; герберу на 2 часа поме­щают в воду до соцветий, а затем содержат в вазе с небольшим количеством воды, стебли подре­зают ежедневно; каллы помещают в воду до цветков на 2-3 часа, а затем воду сливают до половины стебля.

Корзинки с цветами

Корзинки с цветами принято подносить юбилярам, артистам, не­вестам. По случаю какого-либо торжества корзины с цветами уста­навливают на сцене, около трибу­ны, столов президиума. В зависи­мости от назначения корзины бы­вают различных размеров и за­полняются разнообразными цве­тами.

Корзина для невесты обычно небольшая, изящной формы, мо­жет иметь ножки и ажурную стен­ку. Традиционными цветами для заполнения свадебной корзины являются розы: белые, нежно-ро­зовые, алые; белые лилии, ту­бероза, реже используют гвоздики. Корзины, предназначенные юбиля­рам и артистам, делают более пышными, с большим количеством цветов, с более разнообразным сортовым и видовым набором. Они могут быть заполнены роза­ми, гвоздикой, хризантемами, кал­лами, астрами, гладиолусами, изящ­ными георгинами, тюльпанами, си­ренью. Очень эффектно выглядит корзина, составленная из веток белой сирени и красных сортов тюльпанов. Для торжественных со­вещаний подбирают более крупные корзинки,  в  которые помещают большое   количество  однотонных цветов. Здесь можно использовать розы    ярко-красные,    бордовые, красные гвоздики, крупноцветные гладиолусы и хризантемы, герберы. Часто для юбилейных и корзин для торжеств используют горшеч­ные красивоцветущие растения, та­кие,  как цикламены, цинерарии, азалии, гортензии. В этом случае растения  выбивают из горшков, устанавливают в мох и поливают. Дно и стенки корзины предвари­тельно   устилают   полиэтиленовой пленкой.   Корзины  можно  укра­шать аранжировочной зеленью (вет­ки аспарагуса или листья папорот­ников) . Летом очень красиво соче­таются гипсофилла изящная с ро­зами,  белыми лилиями  или ро­зовыми гвоздиками.

Располагать цветы в корзине можно равномерно во все сторо­ны,  создавая   как   бы. круглый букет. Довольно  часто оформля­ют корзины с односторонним рас­положением цветов, тогда головки растений направлены в одну сто­рону. Наиболее декоративно вы­глядят корзины с асимметричным расположением растений, когда с одной стороны ручки размещены более высокие экземпляры, а с другой — низкие. Для большего де­коративного эффекта ручки кор­зин обвивают ветками аранжиро­вочной зелени; ветки зелени ниспа­дают из корзины, слегка прикры­вая ее. Чтобы цветы в корзине сохраняли приданное им направ­ление, их закрепляют проволокой, деревянными палочками, которые вставляют в держатель. Укрепляю­щие материалы маскируют ветка­ми зелени.

Как составить композиции из цветов

В последнее время стало мод­ным украшать помещения специ­ально составленными композиция­ми из цветов, расположенных в плоских широких вазах. В такой композиции каждый цветок вос­принимается самостоятельно, выяв­ляя красоту формы и окраски, и в то же время гармонирует с ос­тальными, образуя единое целое. Составляют композиции из неболь­шого количества цветов различ­ных видов и сортов. Цветы рас­полагаются свободно, не закрывая один другого. Цветочные головки не следует располагать в одной вертикальной плоскости. Компо­зиция выглядит естественной, ко­гда одни цветы находятся на пе­реднем плане, другие — на заднем, третьи — в середине. Кроме того, стебли должны быть различной длины и наклонены под разными углами.

В композиции из цветов должен быть ак­цент, аранжировочный фокус. Им могут быть яркий или оригиналь­ный цветок или же пятно из груп­пы мелких цветов и соцветий. Все остальные элементы не долж­ны «давить» на него, а лишь отте­нять и дополнять. Композиция выглядит маловыразительной, если между ветками и цветками получаются одинаковые расстоя­ния. Она выглядит более естест­венной, если цветы расположены асимметрично и общее очертание составляет разносторонний тре­угольник.

В качестве аранжировочного ма­териала можно использовать де­коративные стебли и листья, ветки лиственных и хвойных древесных деревьев, злаки, рогоз. Оригиналь­ные композиции получаются при использовании сухих причудливо изогнутых древесных побегов. Все дополнительные элементы должны гармонировать по форме и окраске с основными растениями. Следует учитывать, что светлые тона ис­пользуются как главные, а тем­ные—как второстепенные. Все от­тенки синего и зеленого цветов воспринимаются как холодные и далекие, а желтые и красные ка­жутся теплыми и близкими. Сле­довательно, светлые цветы распо­лагают перед или над темными.

Для укрепления цветов в ком­позиции используют различные дер­жатели. В низких вазах применяют металлические игольчатые держал­ки-наколки или же синтетический пенопласт-пиафлор. Он хорошо по­глощает воду, эластичен, в него легко вкалываются стебли цветов. В высоких вазах в качестве дер­жателей используют мягкую про­волоку, губку, мох.

Кому какой букет подарить

Кому какой букет подарить?

Букет для невесты на свадьбу — является традиционным украшением наряда невесты. Составляется из одного вида цветов, сочетающихся с на­рядом. Обычно используют цветы белых или нежно-розовых тонов: розы, каллы, гвоздики, гладиолу­сы, тюльпаны, лилии, ландыши, аранжированные нежной зеленью.

Юбилейные букеты преподносят в торжественной обстановке. Обыч­но они крупные, составлены из одного вида цветов или несколь­ких сортов одинакового тона или переходящей гаммы тонов. Луч­шие цветы для юбилейных буке­тов — розы, крупноцветные хри­зантемы, гладиолусы, ремонтант­ные гвоздики.

Букеты для встречи делегаций должны быть легкими, составлен­ными из небольшого числа рас­тений ярких тонов: красных, го­лубых, оранжевых, розовых.

Подарочные букеты лучше всего делать из цветов, любимых теми, кому они предназначаются. Буке­ты должны быть ажурными, ра­достными. Перед вручением их освобождают от обертки.

Как составить букет из цветов

Подбор цветов и составление из них букетов, композициях имеет очень давние традиции. Еще в древние времена в Греции и Риме ни одно торжество не обходилось без цветов. Венками из вечно­зеленых растений лавра и мирты встречало население воинов-победи­телей. В день свадьбы юноши дарили своим невестам букеты ароматных цветов из роз, левкоя, жасмина. В Древней Руси венки из ромашек и васильков были лю­бимым украшением девушек.

И в настоящее время ни одно торжественное событие в жизни человека не обходится без цветов. Цветы стали символом радости, уважения к близким, друзьям.

Слово «букет» французского происхождения и означает — «кра­сиво собранная группа цветов». На протяжении многих сотен лет мода на цветы и на букеты неоднократно менялась. Со временем выявляется различное назначение букетов, а это вызывает и определенную направ­ленность их составления по раз­мерам, по сочетанию расцве­ток и т.д.

В каждой стране существуют свои национальные традиции сос­тавления букетов и композиций из цветов. Особым умением отличаются в этом японцы. На протяжении мно­гих веков у них сложилось свое классическое направление состав­ления букетов и композиций под названием «икебана». Современная икебана имеет два стиля: нагеире и морибана. При нагеире растения размещаются в высоких вазах, при морибане — в низких, широких. Ос­новной принцип икебаны — сочета­ние небольшого количества цветов и веток, буквально 2—5 цветков и 1-2 веток. Японцы устанавли­вают композиции из растений на самых почетных местах, и гость, входя в дом, сначала приветствует поклоном композицию, а затем хозяев.

В икебане используют любые цветы, ветки деревьев и кустарников, декоративные травы, причудливо изогнутые сухие корни, кусочки коры и дерева. Наиболее любимыми цветами являются хризантемы, ирисы, розы, камелии, каллы, а также цветущие ветки плодовых деревьев (сливы, вишни, персика). Построение икебаны имеет определенную схему. В композиции или букете три основных растения, расположенные на определенной высоте и в определенном направлении, символизируют небо, человека и землю. Длина высокого растения (символ неба) должна составлять полторы суммы диаметра и высоты вазы, растение пониже (символ человека) — 3/4 высокого, низкое растение (сим­вол земли) -3/4 среднего. Напри­мер, при диаметре вазы в 30 см и высоте в 10 см длина самого вы­сокого растения будет равна (30 +10)xl ,5 = 60 см, среднего расте­ния — 45 см и самого низкого — 34 см. Растения в композиции раз­мещают под различными углами по отношению одно к другому, подчеркивая тем самым ее объ­емность.

Для французских декораторов характерен букет пирамидальной формы. Для таких букетов ис­пользуют набор разнообразных ви­дов цветущих растений в довольно большом количестве. Основной композиционной осью в букете является самое высокое растение. По бокам размещают симметрично или асимметрично более низкие растения. Стебли размещают в раз­личных направлениях, под опреде­ленным углом. Аранжировочную зелень обычно в таких букетах не используют.

Современные немецкие букеты отличаются легкостью, изяществом, стремлением сохранить и подчерк­нуть естественные свойства расте­ний. Композиции и букеты состав­ляют с использованием аранжировочной зелени.

Имеют свои отличительные чер­ты букеты, составленные голланд­скими декораторами. На выставках цветов цветоводы Голландии де­монстрируют два направления по составлению букетов. Одно направ­ление предусматривает большие бу­кеты, состоящие из различных ви­дов и сортов, но очень хорошо подобранных по окраске (желтые нарциссы, красные тюльпаны, синие ирисы). Такие букеты имеют пира­мидальную или полусферическую форму. Букеты другого направле­ния более низкие, состоят из мень^ шего количества цветов, по форме представляют симметричный или асимметричный треугольник.

Составление оригинальных композиций, букетов или корзин из цветов является искусством, требующим определенного навыка и хорошего, художественного, вкуса.

Срезанные цветы можно исполь­зовать в букетах, для подарка, для украшения помещения. Основ­ное условие составления совре­менного букета — не перегружать его большим количеством цветов. Букет лучше всего составить из одного —трех видов цветов. Для букета из одного вида можно использовать все культивируемые или полевые цветы. Для торжест­венных случаев лучше всего под­ходят однородные букеты из роз, гвоздик, гладиолусов, хризан­тем, калл.

При составлении букета основ­ным условием является правильно подобранная гармония красок. Если букет состоит из цветов одной окраски различной интенсивности, то здесь цветы сочетаются по прин­ципу монохроматической гармонии. Например, садовые тюльпаны с окраской от бледно-розовых до темно-розовых тонов. Можно со­ставлять букеты из цветов, близ­ких по спектральной окраске. Такие сочетания называют буке­тами аналогичной гармонии. На­пример, помпонные георгины оран­жевой, оранжево-красной и красной окрасок.

Букет цветов, окраска которых состоит из оттенков, расположен­ных в противоположных частях спектра, называют букетом гар­монического контраста. В этом случае одна окраска усиливает другую (синие мускари и розо­вые гиацинты). При составлении букетов из различных видов цве­тов необходимо учитывать также размеры цветков, их строение. Более высокие и крупные цветы располагают в центре, а более низкие по бокам.

По форме букеты подразделяют на круглые и односторонние. У круглых букетов цветы распо­ложены со всех сторон, цветки должны быть направлены наружу, немного вперед на зрителя. Такие букеты предназначаются для подношения и для украшения по­мещений, где они устанавливаются, как правило, на столе. У односто­ронних букетов цветы направлены в одну сторону, они расположены в одной плоскости. При составле­нии такого букета цветы подби­раются со стеблями различной дли­ны. Длинные стебли располагают на заднем плане, низкие — на пе­реднем. Использовать такие букеты можно для украшения помещений: при установке их у стен, колонн.

Чаще всего используют односторон­ние букеты при возложении цве­тов у памятников, мемориалов, могил.

Большое значение при состав­лении букета отводится его аран­жировке, дополнению веточками зелени. Для этой цели могут ис­пользоваться растения, произ­растающие в открытом грунте (спаржа, гипсофилла, хоста и др.), растения, выращиваемые в оран­жереях (аспарагусы, папоротники, циперус, листья каллы, герберы), а также ветки деревьев и кустарни­ков (ивы, кедра, можжевельника, барбариса). Особое внимание при установке букета должно отво­диться вазе. Цвет вазы должен сочетаться с тональностью цветов или быть нейтральным (серый, черный, белый). Форма, размеры и материал, из которого сделана ваза, должны соответствовать по­ставленным в них цветам. Кера­мические вазы больше подходят для полевых цветов, хрусталь­ные—для изящных и экзотических.

В высокие вазы устанавливают цветы на длинных стеблях (геор­гины, пионы, ирисы, хризантемы и т.д.), в низкие вазочки поме­щают букеты с низкими стеблями (гиацинты, ландыши, мускари).

Выгонка сирени

Сирень -  одна из ценнейших выгоночных культур. Ее цветущие кус­тики можно иметь в оранжерее с ноября по апрель. Лучшим мате­риалом для выгонки является си­рень обыкновенная, китайская и персидская. Для выгонки могут быть использованы как махровые, так и немахровые сорта. Окра­шенные цветки сирени при вы­гонке теряют обычную окраску и становятся блеклыми.

По срокам выгонка сирени раз­деляется на раннюю (конец нояб­ря-первая декада января), сред­нюю (вторая декада января —вто­рая декада марта) и позднюю (март-апрель). Лучшими сортами сирени обыкновенной для выгонки являются: ‘Флоран Степман’, ‘Ма­рия Легрей’, «Мадам Казимир Перье’ — для ранней; ‘Вильям Ро­бинзон’, Мадам Феликс’, «Мишель Бюхнер’-для средней; ‘Воспоми­нание о Людвиге Шлет’, Жанна Д’Арк’, Мисс Эллен Вильмот’-для поздней. Сорта, которые вы­гоняются в ранние сроки, несом­ненно, служат хорошим выгоноч-ным материалом и для более поздних сроков. Продолжитель­ность выгонки, т. е. период от внесения растения и до начала цветения, колеблется в зависимо­сти от времени, когда к ней при­ступают, и от условий содержания выгоночных растений—в декабре зацветают через 25-30 дней, в ян­варе и позже — 20—25 дней.

Для выгонки следует исполь­зовать компактные, хорошо сфор­мированные кустики 3—5-летнего возраста. При грунтовой выгонке могут быть использованы и более взрослые кусты (7— 10 лет).

Подготовка кустов заключается в правильной их предварительной обрезке, подкормке и своевремен­ной посадке в горшки. При выборе растений на выгонку особое вни­мание следует обращать на за­кладку и количество цветочных почек. Цветочные почки у сирени находятся на верхушках побегов и по сравнению с ростовыми они более крупные и имеют округлую форму, Чем больше будет заложе­но цветочных почек, тем больше будет соцветий.

Посадку растений, предназначен­ных для выгонки, производят в на­чале июля в горшки или ящики. Размеры горшков должны соот­ветствовать величине земляного ко­ма и быть не менее 30 см в диа­метре. Перед посадкой растений в сосуды их обильно поливают для лучшего сохранения кома, следят, чтобы корни не были силь­но повреждены. Важным приемом подготовки растений является предварительная подрезка кома. В июне месяце корневой ком подрезают лопатой вокруг стволи­ка на расстоянии 15-20 см и на глубину 40 см. Такая подрезка способствует более быстрой за­кладке цветочных почек, а также образованию мочковатой, компакт­ной корневой системы. При по­садке растений с участков -с не­достаточно плодородной почвой в горшки добавляют хорошо пере­превшую плодородную землю. Вы­саженные растения опрыскивают, поливают и ставят в защищенные от прямых солнечных лучей места. Дальнейший уход заключается в ре­гулярном поливе, вырезке поросли, а в сильную жару опрыскиваний кроны растений. Для лучшего фор­мирования цветочных почек ре­комендуется в начале августа вне­сти полное минеральное удобрение (NPK) из расчета 15 г смеси на один горшок. В осенний период поливы прекращают, а с наступ­лением заморозков сирень убирают в парники, сараи или другое защи­щенное   место.   Если  нет   таких помещений, то производят при­копку растений на участке. Свер­ху горшки укрывают листьями, торфом или опилками слоем 15 — 20 см.

Горшки с растениями, внесен­ные в помещение, поливают теп­лой водой. Кроме того, при сухом воздухе опрыскивают кроны. Ко­гда соцветия распустятся и достиг­нут нормальных размеров, опрыс­кивание можно прекратить. Темпе­ратура воздуха в помещении, где находятся выгоночные растения, при ранней выгонке первую не­делю должна быть не ниже 20— 25 °С. При более поздних сроках выгонки (февраль-март) сирень развивает нормальные соцветия и при температуре 17-18°С. При вне­сении растений в помещение в ноябре—декабре цветение сирени наступает через. 30—35 дней, при выгонке в более поздние сроки распускание цветков происходит через 15—20 дней.

Существует несколько приемов ускорения начала цветения: тепло­вые ванны, обработка парами эфи­ра и дыма. Используя эти приемы, цветение кустов ускоряют на 8— 10 дней. Более эффективным спо­собом обработки является погру­жение растений в нагретую до 30-35 °С воду. Для этой цели можно использовать баки, ванны, бочки. Сверху этих сосудов укладывают доски или рейки. Растения пере­ворачивают кронами вниз и опу­скают в воду, а горшки находятся сверху, опираясь краями на рейки. Перед погружением веток в воду горшки с землей оборачивают плен­кой и плотно обвязывают, чтобы при опрокидывании горшка земля не высыпалась. Продолжительность такой тепловой обработки длится 8—10 часов. После тепловых ванн уже при температуре воздуха 18-20 °С у сирени начинается дружное распускание цветочных почек.

Чтобы продлить период цветения сирени, температуру в помещении снижают до 15-16°С, тогда соцве­тия сохраняются душистыми и свежими 25—30 дней. После вы­гонки растения ставят в прохлад­ное светлое помещение, изредка поливают. С наступлением устой­чивой теплой погоды кусты выса­живают на грядки. В дальнейшем уход за растениями обычный. Через год эту сирень снова можно с ус­пехом использовать для выгонки.

Выгонка ландышев

Особенно привлекательны в зим­нее время в комнате цветущие ландыши, чьи изящные белоснеж­ные колокольчики наполняют ок­ружающее пространство приятным ароматом.

Для выгонки используют лан­дыш лесной (майский) или са­довую разновидность ландыш бер­линский с более крупными цветка­ми. Благодаря выгонке цветущие ландыши можно иметь беспрерыв­но в течение всего года. Предва­рительно ландыши выращивают в открытом грунте не менее 2—3 лет. Размножают путем деления подземных ползучих корневищ. Высаживают растения на грядки весной или осенью с расстоянием между рядами 15—20 см и в ря­ду — 5—6 см. Глубина посадки 2— 3 см с обязательным мульчирова­нием перегноем или торфом сло­ем 1—3 см. Чтобы заложилось больше цветочных почек, необхо­димо соблюдать определенные агро­технические условия: сажать в пес-чано-дернистую или легкую сугли­нистую почву, обогащенную хоро­шо перепревшим навозом, под­кармливать весной или летом коро­вяком или же смесью минеральных удобрений из расчета 30—50 г на 1 кв.м.

Ландыши влаголюбивы, не вы­носят подсушивания, предпочитают полутень.

Осенью, в конце октября, расте­ния выкапывают, отряхивают от земли и сортируют, Главное при сортировке — это умение правиль­но отобрать корневища с цветочной почкой, так как только они при­годны для выгонки. Цветочные почки крупные с округлой верши­ной, листовые — тонкие с заострен­ной верхушкой.

Отобранные для выгонки рас­тения связывают в пучки, подреза­ют на 2/3 корни и прикапывают на участке или же укладывают в ящики с увлажненным торфом. Последние устанавливают в погре­бе. Если нет погреба, то растения можно хранить в холодильнике во влажном сфагновом мху, в поли­этиленовом пакете.

Чтобы ландыши зацвели к Но­вому году, выгонка начинается со второй половины ноября. Растения высаживают в горшки или плошки по 10—15 шт. в рыхлую почву, лучше в торфянистую. Высаживают ландыши так, чтобы верхушка цветочной почки была видна и на­ходилась на уровне краев горшка. Сверху растения покрывают мхом и регулярно поливают теплой водой (30-32 °С). Горшки содержат в теплом помещении в темноте или сверху делают плотное притенение. Когда появится цветочная стрелка, притенять прекращают. Чтобы рас­тения сильно не вытягивались, их ставят ближе к свету. При темпе­ратуре 12— 15°С ландыш цветет дольше. Зацветание можно уско­рить, если предварительно прове­сти промораживание растений, Для этого горшки на сутки прикапы­вают в снег или же содержат в холодильнике при температуре — 3—5°С. Тепловые ванны также ускоряют зацветание на 10—15 дней; перед посадкой корневищ в горшки цветочные почки опу­скают в теплую воду (30-35 °С) на 12—14 часов.

При выгонке в январе, феврале предварительного охлаждения или прогревания цветочных  почек  в воде не требуется. Ландыши хо­рошо зацветают в эти сроки вы­гонки уже через 18-20 дней.

Выгонка нарциссов

Для выгонки в конце декабря нарциссы выкапывают на месяц раньше обыч­ных сроков. Луковицы должны быть не менее 5 см в диаметре, полновесные, одно- или двухвер­шинные. Очищенные и просушен­ные луковицы содержат в храни­лище в течение четырех дней при 34°С. Затем температуру снижают до 17°С. Через две недели насту­пает период охлаждения луковиц до 9°С, который сохраняется до 1 октября. Посадка в ящики с 1 по 10 октября.

Луковицы, предназначенные для выгонки в конце января—начале февраля, выкапывают в обычные сроки и до 1 сентября содержат при 17°С. Затем до 1 октября подвергают охлаждению до 9°С. Высаживают в ящики с 1 по 5 октября.

Для выгонки к началу марта или к началу апреля луковицы хранят до посадки при 17°С. Чтобы получить цветы в марте луковицы высаживают 1—5 октяб­ря, в апреле—15—18 октября. В один ящик высаживают 50— 60 луковиц. Сверху луковицы нарциссов за­сыпают песком и обильно поли­вают. Хранят также при темпера­туре 5—9°С и влажности воздуха до 90%. В зависимости от сорта и срока выгонки ящики в хранили­ще находятся 16—18 недель. В по­мещение вносят за три недели до установленного срока цвете­ния. Срезку цветов производят в стадии окрашенного бутона. Луч­шие сорта для очень ранней и ранней выгонки: ‘Баррей Броу-нинг’, Тольден Харвист’, ‘Карл-тон’, ‘Датч Мастер’, ‘Флаувэр Рекорд’.

Выгонка гиацинтов

Для выгонки гиацинтов луковицы выка­пывают на 7-10 дней раньше обычных сроков. Диаметр луко­вицы должен быть не менее 5 см. Для зацветания к 1 января луко­вицы две недели содержат при температуре 30°С и влажности воздуха 70-80%, затем следующие три недели температуру поддержи­вают на уровне 25,5°С. После­дующие четыре недели снижают до 23°С. Затем до посадки луко­вицы сохраняют при 17°С. По­садку  производят   1—5  октября.

Чтобы гиацинты зацвели в кон­це января—начале февраля, их вы­держивают до 1 сентября при температуре 25,5°С, затем месяц при 17°С. Посадку в ящики произ­водят 10-15 октября. Для выгон­ки к 1 апреля луковицы хранят при 25,5°С до 1 октября, затем при 17°С-до 15 октября. Вы­саживают их 15—18 октября.

Условия охлаждения и укоре­нения такие же, как и для тюль­панов. В помещение ящики с гиа­цинтами вносят за 2 недели до уста­новленного срока цветения. Свер­ху на 4—5 дней их покрывают черной полиэтиленовой пленкой, чтобы цветоносы были более вы­сокими. Отработанные после вы­гонки луковицы просушивают и хранят до сентября. Затем их высаживают в открытый грунт для дальнейшего доращивания.

Для очень ранней и ранней вы­гонки (1.01, 1.02) используют сле­дующие сорта гиацинтов: ‘Амстердам’, ‘Анна-Мария’, ‘Инносенс’, ‘Остара’, ‘Дельф Блю’, ‘Эрос’.